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Este debate contiene 24 respuestas, tiene 4 mensajes y lo actualizó  Iturralde hace 3 años, 8 meses.

Viendo 10 publicaciones - del 16 al 25 (de un total de 25)
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  • #1394

    Iturralde
    Participante

    Hola Paco,
    tal y como me indicaste en el mensaje anterior, después de triturada la hierba la he dejado sobre el terreno el tiempo que me recomendabas (15-30 días). Justo cuando se han cumplido 3 semanas han empezado las lluvias. Por cierto, aquí bastante intensas. Así es que he pospuesto los trabajos con la laia pensado que no era lo idóneo ponerme a airear la tierra mientras caía tanta agua.

    Lo que si me gustaría es que me aclarases lo que me comentabas sobre el trabajo de desterronar. Me decías que una vez aireada con la horca lo ideal sería dejar unos días para luego pasar el motocultor “con una labranza ligera, sin entretenerse volteando el terreno“. Entiendo que te refieres a no trabajar demasiado la profundidad de la labranza pero sí a desterronar bien la superficie. ¿Es así?

    Para empezar a plantear los bancales y comprar semillas he estado mirando si de entre los archivos pdf de la web encontraba alguno sobre MARCOS DE PLANTACIÓN, para calcular cuánto debo comprar. Pero no me he topado con ninguno. ¿Figura esa información en alguno de los archivos existentes?

    Por otro lado, no sé si a día de hoy sigo estando a tiempo para plantar lo que me comentabas hace un mes: habas, guisantes, cebollas de primavera (Babosa temprana), espinacas, escarolas, rúcula, canónigos, alguna acelga, berros.

    Gracias por tus consejos y un saludo.

    Iñaki.

    • Esta respuesta fue modificada hace 3 años, 8 meses por  Iturralde.
    #1396

    paco
    Jefe de claves

    Desde luego, con terreno mojado, ni acercarse. El problema es que en estas fechas solo hay dos maneras de airear el suelo y que se vaya el agua de la lluvia: el viento y las heladas. El viento es un gran ayudante pero a veces -si el terreno es muy arcilloso- su penetración se limita a la capa muy superficial. Las heladas en cambio “bajan” más y suelen dejar el suelo listo en menos tiempo.

    En cualquier caso, antes de pasar cualquier herramienta es FUNDAMENTAL que el tempero sea el adecuado. Por eso yo insisto tanto en colocar esos invernaderos sencillos que se describen el el monográfico, es la única manera de que el terreno esté en un punto óptimo y a tu disposición.

    Respecto a los marcos de plantación, hay dos documentos que lo recogen. Uno es el Calendario de siembra que está en documentos y el otro es el de Planificación comercial del huerto que voy a tratar de subir ahora mismo.

    Y respecto a lo de desterronar, se trata de dejar la tierra suelta, sin grandes bloques, pero tampoco pretender que quede como la harina. Como los terrones suelen ser superficiales, no es preciso insistir en profundidad.

    Y en cuanto a lo que puedes sembrar/plantar, todo lo que me comentas se puede poner. Solo hay un problema y es que las plantas de hoja:escarola, espinaca, etc. irán muuuuuuy despacio hasta que comience a aumentar la luz. A veces esa lentitud (Sobre todo si es zona fría) ocasiona que no acaben de enraizar y se mueren muy pequeñas. Pero habas, guisantes y cebollas estás perfectamente a tiempo.

    #1397

    paco
    Jefe de claves

    Un detalle que olvidé mencionar ayer. No es nada raro que -sobre todo la gente que empieza, pero en general mucha gente- se coloque malla anti-hierba sobre el suelo (Malla anti-hierba, no plástico negro) para evitar o al menos disminuir la presencia de hierbas que luego darían bastante guerra.

    Esa malla se consigue ya con agujeros donde van colocadas las plantas así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir el marco de plantación.

    El documento que recoge la distribución comercial de la huerta, marcos, fechas, etc. está ya colgado en Documentos-varios. Y Roberto, que fue quien lo puso ayer, me comentaba que hay otros similares.
    ¿Tienes alguno Roberto? ¿Vale la pena añadirlo?
    Tú dirás

    #1402

    Roberto
    Jefe de claves

    Buenas

    En realidad solo lo había subido a la nube de ReDiles (ReDilesCloud), pero no había puesto el enlace en documentos hasta ver lo de la versión.
    Hoy he puesto el enlace en documentos-varios (al final), pero sigo mirando lo de las versiones para diferentes zonas y cuando lo tenga miramos si vale la pena colgar las versiones de diferentes zonas.

    SAlu2

    #1405

    Roberto
    Jefe de claves

    Buenas Iñaki @itturralde

    Ya he subido a documentos (al final de varios) unos archivos que pueden ayudar en la planificación, con calendarios y marcos de plantación. Hay uno para Álava, y otro para Bizkaia y Gipuzkoa. Tienen en cuenta datos de agricultores ecológicos de cada zona.

    Fíjate que los marcos de plantación pueden ser muy variables según condiciones medioambientales, de abonado.., y que en muchas ocasiones también pueden ser muy diferentes por el espacio o la forma de trabajar. Por ejemplo, si utilizamos un apero concreto, o tenemos una anchura concreta de bancal, esta puede hacernos elegir una determinada separación entre líneas, y esa separación entre lineas puede hacernos elegir la separación entre plantas dentro de una línea (en los documentos de Álava, y de Bizkaia y Gipuzkoa, por ejemplo, aparecen para el puerro 10×30 y 5×60. Son marcos totalmente diferentes, pero la superficie reservada a cada planta puede ser similar).

    Aparte de estos documentos, te puedo adelantar que estoy trabajando en un programa informático para ayudar en la planificación del huerto. Lo tengo bastante avanzado, pero estos últimos meses me he visto desbordado por otras cosas y no he podido terminarlo. Me gustaría tener en unos meses algo que pudiera servir de utilidad a alguien (al menos que me sea de utilidad a mí ;D ).

    SAlu2

    #1406

    Iturralde
    Participante

    Eskerrik asko @roberto,

    ahora me pregunto cómo debo de interpretar las distintas expresiones de los marcos que aparecen en las fichas de ENEEK.

    Por ejemplo:
    • CEBOLLA: 15×25 / 30×30
    • AJO FRESCO: 5-10×20-30
    • DAIKON: 5-10×30
    • CALABACÍN: 100×100-150

    ¿Cómo debo entenderlas?

    Gracias por vuestras aclaraciones y un saludo.

    Iñaki

    • Esta respuesta fue modificada hace 3 años, 8 meses por  Iturralde.
    #1408

    Iturralde
    Participante

    Hola @Paco,

    acabo de ver tus mensajes de los días 10 y 11 (durante esos días no recibí los e-mails de aviso que genera la web). Cuando he recibido el aviso por el post de Roberto me he encontrado con los tuyos.

    Durante la semana pasada empecé a pasar la laia los días en los que no llovió. A pesar de todo lo que ha llovido durante las últimas semanas, la verdad es que el terreno, a veces, “crujía” un poco cuando las púas de la horca llegaban a los 15 cm. de profundidad.

    Otra vez a vuelto la lluvia (bastante copiosa) y de momento he tenido que dejar lo trabajos de aireación a medio hacer. Así que bueno, ya iremos haciendo.

    Gracias y un saludo.

    #1409

    paco
    Jefe de claves

    Pues, aunque no he elaborado esos gráficos (Que me parecen un trabajo excelente, por cierto) lo que yo pensaría es lo que comentaba Roberto: que en cada zona eso puede variar mucho. Mi consejo es siempre el mismo: habla con alguien/es de la zona y pregunta cual es su marco. Eso si, elige a alguien con cierta experiencia, porque como te encuentres con un urbanita trasplantado, es muy posible que tenga tus misma dudas.
    Aunque las personas a quienes preguntes hagan agricultura intensiva, las distancias van a ser similares. Es verdad que en ecológico se juntan un poco mas, pero como también apuntaba Roberto, eso está muy en función del tipo de apero que uses.
    En tu caso, con la laya, ese problema no existe.
    Y sobre todo, prueba e investiga. Es el mejor camino aunque de un poco de guerra.

    #1410

    Roberto
    Jefe de claves

    @itturralde

    Sobre la interpretación de los marcos de plantación, suele aparecer un aspa separando la distancia entre lineas a un lado (la distancia mayor), y la distancia entre plantas de una linea en el otro (la menor). Por ejemplo: 50×30 sería 50cm entre líneas, y 30cm entre plantas de una línea. En caso de tener que adaptar ese marco a un tamaño de bancal concreto, se podría llegar a cambiar y poner 30cm entre líneas y 50 entre plantas (o lo que es lo mismo, hacer las lineas transversales en lugar de longitudinales).
    Los ejemplo que pones se podrían interpretar de la siguiente manera:
    15×25 / 30×30 -> puedes elegir entre uno de esos dos marcos de plantación, porque serán los que más habitualmente se suelen usar en esa zona (dependerá de características del terreno, abonado…)
    5-10×20-30 -> La distancia entre filas de entre 20 y 30 cm, y la distancia entre plantas de la misma fila de entre 5 y 10 cm

    De todas formas, insisto en que lo de los marcos de plantación “de manual” debe ser algo orientativo, para hacernos una idea de las dimensiones que puede alcanzar una planta, y por tanto del espacio que la debemos reservar. La realidad será que la distancia realmente idónea dependerá de la climatología, de los nutrientes que contenga el suelo, de la variedad que utilicemos (no necesita el mismo espacio una lechuga de hoja de roble que una maravilla de verano), del espacio que queramos usar (en un bancal de 120cm de anchura se podrían buscar marcos de plantación que se ajusten a ese ancho, como 1 fila a 120cm, 2 a 60cm, 3 a 40cm, 4 a 30cm, 6 a 20cm…), o de nuestra forma de trabajar la tierra (forma de escardar o de acolchar…). Si por ejemplo se nos aconseja poner unas coliflores en marco 50×50 (la planta ocuparía 2500cm2), y las vamos a poner en un bancal de 120cm de ancho, podríamos ajustar ese marco para que la distancia entre filas sea de 60, con lo que nos quedaría una distancia entre plantas de 41,66cm (calculando 2500cm2 / 60cm), o algo similar que nos parezca oportuno según la experiencia que vayamos cogiendo al cultivar dicha variedad (los primeros años que la cultivemos es muy aconsejable probar diferentes formas de cultivo, marcos y abonados,.. para ver cómo va mejor).
    Si al adaptarnos a las dimensiones de nuestro bancal nos vamos a medidas que no nos cuadran mucho, como por ejemplo marcos rectangulares muy alargados para plantas con volumen más circular, podríamos estudiar otras posibilidades como usar tresbolillos u otras distribuciones.
    Todas estas variaciones que comento (y más) hacen que parezca algo complicado, pero en realidad en el fondo es tan sencillo como conocer las dimensiones que debería tener la planta cuando crezca, y reservarle un espacio suficiente para que se pueda desarrollar. Con experiencia esto se puede llegar a hacer a ojo.

    SAlu2

    Roberto

    #1411

    Iturralde
    Participante

    @Paco y @roberto,
    pues un lujo el poder contar con vuestra ayuda de este modo.
    A ver cómo va todo.

    Un saludo.

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